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2025年09月06日上午12:00
喬治·亞曼尼（Giorgio Armani；喬治奧·阿瑪尼）9月4日逝世，享壽91歲。他是繼香奈兒（Coco Chanel）之後，首位在人們穿衣方式上帶來深遠改變的設計師。
亞曼尼出生於戰前時代，那是一個充滿嚴格傳統與固定風格的年代。他的設計作品不僅順應了20世紀下半葉日益流動的社會變化，更促成了這種變化的發生。
他最為人所記的成就，是重新定義了西裝——讓男性穿著更具柔性美感，也讓女性在職場中更受歡迎。
亞曼尼打破了過去僵硬風格的束縛，使男性穿著更顯優雅，女性則在職場中感受到力量與自信。
報章讚譽他為「首位後現代設計師」。在許多方面，他都是一位革命者。
亞曼尼1934年7月11日出生在意大利北部的皮亞琴察（Piacenza, Italy）。
他的家庭原本過著舒適的中產階級生活，但戰爭摧毀了一切。食物難以取得，他最早的記憶就是飢餓。
亞曼尼曾在街頭玩弄未爆的炮彈，直到其中一枚突然爆炸。他身受重傷，一位摯友當場喪命。
他後來說：「戰爭讓我明白，不是所有事物都充滿魅力。」
年輕時的亞曼尼，人生方向搖擺不定。
1956年，他開始攻讀醫學，但三年後退學，入伍從軍。
他很快對軍旅生活感到厭倦，隨後在米蘭的文藝復興百貨公司（La Rinascente）擔任櫥窗設計師，並迅速晉升。
多數設計師透過當學徒或就讀時尚學校學習技藝，但亞曼尼的養成是在店舖中完成的。
他了解顧客喜歡哪些布料，並親自前往紡織廠採購。他精通布料的結構，並運用這些知識來完善剪裁技術。
不久後，亞曼尼開始為高級時裝設計師尼諾·切瑞提（Nino Cerruti ）工作。幾個月內，切瑞提便請他重新規劃公司的設計方向。
1960年代的中產階級無力負擔高級時裝，但渴望擁有屬於自己的時尚風格與獨特造型。
憑藉對布料的專業知識，亞曼尼提供了解決方案。他選用高品質布料，打造出剪裁俐落、線條精準的男裝系列，並能大量生產。
這種具有意大利特色的風格開始影響時尚人士的穿著方式。
1966年，亞曼尼結識了年輕的建築學徒塞爾吉奧·加雷奧蒂（Sergio Galeotti）。加雷奧蒂不久便放棄自己的事業，開始在伴侶身邊工作。
加雷奧蒂對喬治奧的才華充滿信心，鼓勵亞曼尼創立自己的品牌。
他負責公司的商業運作，甚至賣掉自己的福斯汽車（Volkswagen）以籌措創業資金。
他們從小規模開始——第一間辦公室環境昏暗，亞曼尼甚至得把燈罩拆掉才能看清布料。但他們的作品在時尚界掀起了一場革命。
概括而言，亞曼尼讓男裝更柔和，女裝則更具力量感。
男士西裝變得更柔軟、更具感性。
這反映出1960年代男性自我認知的轉變，但當時的時尚仍未捕捉到這一點。
隨著越來越多女性進入職場，亞曼尼看到了機會。
他說：「我意識到她們需要一種與男性相當的穿衣方式，一種能在工作中賦予她們尊嚴的造型。」
透過亞曼尼剪裁優雅的權力套裝，女性不再只能穿著母親那一代僵硬、沉悶的職場服裝。這些套裝展現女性魅力，同時也是平權的有力宣言。
1978年，公司與服裝製造商GFT簽署協議，使其能大量生產高級成衣。
同時，亞曼尼也成功策劃了一場行銷大勝。
他贏得為《美國舞男》（American Gigolo）男主角理查·基爾（Richard Gere；李察·基爾／李察·吉爾）設計服裝的合約。在1980年這部電影的幾乎每一幕中，基爾的俊朗形象都從頭到腳穿著亞曼尼的設計。
這是亞曼尼的時尚願景，透過好萊塢（Hollywood）的力量投射出來——是一種金錢買不到的宣傳。
他接著為奧斯卡紅地毯上的明星設計服裝，並為數十部電影與電視劇打造造型，其中包括《鐵面無私》（The Untouchables；《義膽雄心》）與1980年代的電視犯罪連續劇《邁阿密風雲》（Miami Vice）。
不到十年，他便成為美國銷量最高的歐洲設計師。米蘭也因此在全球時尚界崛起，成為僅次於巴黎的重要商業與創意重鎮。
他開始拓展品牌版圖，推出Armani Jeans和Emporio Armani，並與歐萊雅（L’Oreal）合作，將香水納入產品線。
隨後，他又推出眼鏡、運動服、化妝品與配件。如今，時尚人士可以追求一整套生活風格——統一於一個品牌之下。《GQ》雜誌形容這是「全方位造型」。
1985年，塞爾吉奧·加雷奧蒂因艾滋病（AIDS；愛滋病）相關疾病去世，享年40歲。
亞曼尼是一位極度低調的人，他因此自我封閉，甚至一度考慮退休。最終，他決定堅持下去，而不是「放棄塞爾吉奧所有的希望」。
在悼念這位長期的私人與事業夥伴時，亞曼尼表示：「他讓我相信自己的作品與能量。」
2001年一次罕見的訪問中，亞曼尼被問到職業生涯中最大的失敗。他回答：「無法阻止我的夥伴離世。」
由於沒有家庭牽絆，他將一生奉獻於擴展自己的時尚帝國。
當其他品牌被大型時尚集團收購時，亞曼尼拒絕外部投資。
他選擇自行打造如今這個龐大的全球企業，並保留對財務與創意的掌控。這也讓他成為身價數十億美元的富豪。
2000年，紐約古根漢美術館（Guggenheim Museum）舉辦了亞曼尼作品展。
這場展覽肯定了亞曼尼在上個世紀對社會變遷的深遠影響，並大膽宣示「設計也可以是藝術」。
當模特兒安娜・卡羅琳娜·雷斯頓（Ana Carolina Reston）因厭食症去世後，亞曼尼停止使用體重過輕的模特兒。
2010年，隨著杜拜哈里發塔（Burj Khalifa）的開幕，酒店設計也納入他的事業版圖，內部裝潢由亞曼尼親自操刀。
身為熱情的體育迷，他曾為切爾西足球隊（Chelsea；車路士）與英格蘭國家隊設計西裝，並為2012年意大利奧運代表隊打造制服。
2014年，亞曼尼與《時尚》雜誌美國版（US Vogue）總編安娜·溫圖爾（Anna Wintour）公開鬧翻，原因是她未出席他新一季時裝發表會。
她聲稱行程衝突，但有傳言指出她曾表示：「亞曼尼的時代已經結束了。」
踏入人生第十個十年，亞曼尼仍持續在巴黎與米蘭的時裝秀上推出新系列。2025年3月，他表示米蘭的時裝秀旨在為動盪的全球政治局勢「撫平波瀾」。
他說：「我希望想像一種新的和諧，因為我相信這是我們所有人都需要的。」
亞曼尼本人身形俐落，舉止幹練。
《紐約雜誌》形容他「以紀律著稱」，並「致力於自我控制與自我約束，這種特質有時會被誤解為冷漠」。
每天早晨，亞曼尼都會在自家的游泳池中來回游泳。泳池長50碼（45.7米）、寬僅1碼（0.91米），水量剛好足以完成來回。
對某些人而言，這座泳池的設計正好體現了亞曼尼對生活與事業的專注態度——極簡、精準，且為特定目的而打造。
在整個職業生涯中，亞曼尼的風格始終與社會變遷同步。這種敏銳的社會方向感，源自他早年在米蘭百貨公司店舖工作的經驗。
在那裏，顧客才是最重要的——而一位優秀的設計師，必須因應他們不斷變化的需求。
65年來，亞曼尼致力於這項使命。《福布斯》雜誌（Forbes；《富比士》）估計，他因此累積了約130億美元（928億元人民幣；3970億元新台幣）的財富。
他曾對一位記者說：「我從不滿足。」
「事實上，作為一個永遠不滿意、執著於追求完美的人，我從不放棄，直到達成我想要的成果為止。」
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